A bajas revoluciones da tirones .

Pues eso compañeros, tengo una pcx de 2014 y tiene 34000kms, el problema es que la moto a bajas revoluciones sin abrir mucho gas, solo para mantener velocidad tironea y es como si le faltara combustible o corriente en la bujía, he oido hablar de la válvula iac y estoy pensando que pueden ir por ahi los tiros, a ver si le echo un vistazo.Otra opción es echarle algun limpiador en la gasolina, tipo win o algo asi a ver si se limpia un poquito el circuito, aunque si fuera eso tironeaba siempre, pienso yo.
A ver si a alguien le ha pasado lo mismo y me puede ayudar con la solución.Gracias de antemano a todos.

hola gestosan. yo tengo una pcx de 2015 con 115.000 kms. y tuve otra de 2010 que se me gripó con 112.000 kms., por despiste mío probablemente. Me ha pasado casi de todo. antes de nada, por si no lo sabías, te indico que se ha publicado una alerta sobre el módulo de control led de nuestros modelos 14, 15, 16 y17, ya que la pieza tiene un defecto de fábrica y provoca fallos en los intermitentes y/o luces de posición. solo tienes que acercarte al concesionario y te lo cambian. Yo lo cambié hace poco, con cuatro años de moto, es decir, sin la garantía. Es una información importante. No es una pieza baratita.
En cuanto a lo que planteas. Por un lado, ¿parpadea la luz amarilla de la inyección? la secuencia de parpadeos define códigos que apuntan con precisión a determinados problemas de la inyección, aunque con algunos matices en los que no voy a entrar ahora. Consejos típicos: comprueba la bujía, y la pipa de la bujía por si estuviese floja. Entiendo que los síntomas son similares a los de un fallo de inyector, como si estuviera sucio y no llegara combustible. A mí me paso y le eché win e iba bastante bien, note la mejoría. Con el tiempo me falló el tps (sensor de la posición del acelerador) y me quedó la duda más que razonable que el diagnóstico anterior fuera falso, y en realidad se tratara del comienzo del deterioro de tps, que es un potenciómetro. El fallo del tps lo detecta el sistema de identificación que marca los códigos luminosos, pero no siempre: por ejemplo, en tu caso, si es que se trata de esto, la centralita interpreta que eres tu el que da los tirones deliberadamente, y por lo tanto no reconoce el fallo del sensor. Debe de estar programada para detectar saltos de voltaje mayores en el rango de la apertura del acelerador, así como voltaje mayor de 4,5 voltios en la posición más abierta y menor de 0,26 en la más cerrada (o viceversa, no estoy seguro ahora). Instalar y calibrar el tps es bastante fácil. nuevo puede rondar los 140 euros. Usado se encuentra sobre 60 euros.

Hola Francisco, gracias por tu interés de antemano, el módulo led al que te refieres ya me lo cambiaron hace un mes o así, el tema es que hoy viniendo para casa en los semáforos tenía el ralentí muy alto, llegando incluso a impulsar la moto hacia adelante, otras veces baja las revoluciones hasta que incluso se para. Hoy he hablado con un conocido que entiende bastante de mecánica de motos y me ha dicho que puede ser una avería porculera, y por lo que hemos hablado me ha dicho que pudiera ser incluso la batería. Empezaré por echar el win a ver si mejora algo, pero me extraña por que si fuese por ahi lo haria siempre en bajas y altas revoluciones.Lo mismo pruebo a ver poniendo otra batería por si fuera por ahi el tema. Ya os iré contando como va la cosa.Gracias Francisco.Ah por cierto, no se me enciende ningún chivato del cuadro ni me da ningún error.

Hola Gestosán. A mí me pasa lo mismo. Y estoy seguro de que es el tps. Mañana o pasado me llega un tps de repuesto que compré de segunda mano. Ya lo he cambiado varias veces. Te comento algunas cosas sobre el tps. El funcionamiento del tps va muy ligado al de la válvula iac, de control de aire de ralentí. La primera vez que me falló (el primero que cambié) no fue identificado el fallo en el concesionario, porque provoca falsos errores en la válvula iac (código 29, dos parpadeos cortos y 9 parpadeos cortos en el indicador amarillo del salpicadero) y lógicamente se presta a confusión. Entonces la moto estaba en garantía y me cambiaron la válvula iac por otra nueva, pero el fallo persistió. Ya te digo: el software no detecta siempre el fallo del tps, solo en determinadas condiciones. Hay otra forma de probarlo: midiendo la resistencia de este sensor tomando el pin de entrada y de salida entre 0 y 5 kiloohmmios... etc. Es poco rollo de explicar por aquí. Pero vamos, no va a quedar otra que cambiarlo. A día de hoy lo tengo bastante claro. Yo descarto la batería por completo. En cualquier caso puedes medir el voltaje de la batería. Aunque estuviese descargada, un poco baja de voltaje, no tiene ningún efecto sobre los síntomas que mencionas. Nada que ver. Otro tema muy interesante relacionado con el fallo de este sensor. La unidad en realidad contiene tres sensores: el tps (que es el que falla), sensor de presión atmosférica (muy sensible por cierto) y sensor de la temperatura del aire de entrada en el cilindro. Cuando la centralita detecta al fin el fallo del tps ( 8 parpadeos de la luz amarilla de la inyección) entra en MODO EMERGENCIA, y deja de atender a la información que recibe de esta unidad de sensores, y pasa a funcionar en un escenario con los siguientes parámetros: presión atmosférica a nivel del mar, temperatura del aire a 28 grados, posición del acelerador abierta. Esto te permite circular por autovía con normalidad con el tps averiado, y la luz de fallo en inyección encendida. Sin embargo, si ruedas por un lugar que se aleje mucho de este escenario descrito encontrarás un comportamiento anormal del motor. En mi caso, si subo el alto de La Cañiza (600 metros, tampoco una gran montaña), en un día de baja presión, la moto carbura mal y va perdiendo velocidad, para recuperarla después durante la bajada. Me parece una medida muy inteligente de los ingenieros de Honda.
Espero tener la moto en plena forma la próxima semana.

CÓDIGO 29 (quería decir 2 largos y 9 cortos)

Pues entonces vamos a tener que tirar por el tps. ¿me podrias decir donde se encuentra este dichoso tps? y ¿es complicado sustituirlo?
Gracias de nuevo.

Primero hay que desmontar el baul. Hay bastantes tornillos pero no es complicado. No hace falta sacar los plásticos laterales. el baúl y el asiento salen juntos, no hace falta desmontar la bisagra del asiento. Esta parte puedes verla mejor en un tutorial en youtube.
La unidad del tps (son tres sensores en uno) se encuentra en el cuerpo de inyección, el tubo que introduce el aire en el cilindro. La válvula del ralentí está encima del cuerpo y el tps a la izquierda. Es de la marca KEIHIN y tiene un conector de 5 pines mirando hacia adelante. Los tres del centro son del tps y tierra, los de los extremos corresponden a los otros dos sensores. Es facilísimo de sacar. El conector tiene una pestañita pequeña, que casi no se ve, pero tenlo en cuenta sino la puedes romper y luego da fallos también. La unidad se saca con dos tornillos de estrella. Tiene una junta de goma. Ponerla es igual de sencillo pero al revés. Solo falta realizar un proceso, también muy sencillo, pero que hay que conocer. Calibrado del tps y reseteo de centralita. Gracias a los ingenieros de honda, estos procesos se pueden realizar sin necesidad del software de asistencia, siguiendo unos procedimientos marcados. Solo hace falta un par de cables pelados por ambos lados. Yo utilizo cables de Arduino, pero vale cualquiera, incluso un par de clips.
Tengo que repasar los apuntes del calibrado (se hace en un minuto). El reseteo de la centralita se hace a continuación, también muy sencillo. Este último se recomienda hacer cuando se hace sustitución de algún elemento, como la correa del variador, puesto que la centralita tiene unos parámetros adaptativos que se adapta al modo de conducción y al desgaste de las piezas, y te puedes encontrar, por ejemplo, como me ha pasado, que después de cambiar una correa, me quedo sin ralentí. Al resetear, los valores vuelven a la configuración de inicio y todo marcha bien.
Me dejo pendiente de explicarte los pasos del calibrado y del reseteo. Insisto, incluso sin saber mecánica son muy sencillos. Es un proceso que tiene que ver más con la electrónica. Las pautas son muy fáciles de llevar a la práctica.
Ya te diré.

Para verificar que el procedimiento ha sido realizado correctamente, la luz amarilla de la inyección emitirá un patrón de éxito que consiste en un parpadeo continuo de 0,3 segundos de luz y 0,3 segundos de apagado. Una especie de pi-pi-pi-pi-pi-pi... luminoso.
RESETEO DE CENTRALITA
A la derecha de la batería se encuentra el conector que se enchufa al software de asistencia de Honda. Tiene cuatro cables. Contacto apagado. Con un clip o un cable pelado en los extremos hay que hacer un cortocircuito entre el cable marrón y el que tiene una linea verde. Están uno al lado del otro (levanta un poco la funda para verlos). Contacto en posición ON. En este momento irán apareciendo en forma de código luminoso y en orden los fallos detectados por la centralita desde el último reseteo, o bien no aparece nada si no se ha detectado ningún fallo desde entonces. Antes de que pasen 10 segundos hay que soltar el extremo del cable (deshacer el cortocircuito), y a continuación volver a la posición de cortocircuito. Y ya está. En el salpicadero tiene que aparecer el patrón de éxito (pi-pi-pi-pi...). Si no aparece es que algo hemos hecho mal (no estaba bien hecho el corto, o pasó demasiado tiempo... etc. Hay que volver a intentarlo. Al final el clip es un poco latoso. Es más fácil con un cable fino.

CALIBRADO DEL TPS.

Posición OFF del encendido.
Se hace el mismo corto anterior en el conector que está junto a la batería.
Se desconecta el sensor de la temperatura del agua del motor (es como una especie de bujía que se mete en el carter. No confundir con la sonda lambda,en la salida del escape.
Hay que hacer otro corto en el conector de este sensor, dejando el sensor sin conexión (un cable rosa/blanco, otro cable verde/naranja).
Tenemos por tanto dos conectores cortocircuitados: el que está junto a la batería y el conector de la temperatura del motor.
Posición ON del encendido
Hay un plazo de 10 segundos para deshacer el cortocircuito de los cables del sensor de temperatura del motor. El otro corto se deja como está.
Una vez desconectado el cable o clip que hayamos utilizado en el conector del sensor de temperatura buscamos en el salpicadero el patrón de éxito (pi-pi-pi-pi-pi...).
Ya está calibrado el sensor y reseteada la centralita.